AG九游會(huì )時(shí)尚界怕是瘋了現在連工作服都不放過(guò)……設計師將不同階層、職業(yè)的工作服，通過(guò)前衛新穎的面料運用和剪裁廓形，將帶到街頭美學(xué)的審美層面，創(chuàng )造出以工裝為代表的時(shí)裝意象。
更直接的是，如今代表著(zhù)倫敦男裝周新勢力的Samuel Ross，便是以英國工人階層為靈感而誕生出A-COLD-WALL*，另一邊 Craig Green 從2013年秋冬開(kāi)始AG九游會(huì )，便將工裝元素注入到極具實(shí)驗性、感性色彩的男裝輪廓之中。
無(wú)論是代表著(zhù)底層階級與社會(huì )環(huán)境的工人，還是不同類(lèi)別的職業(yè)運動(dòng)員著(zhù)裝，甚至到不同行業(yè)職員的統一服裝，它們的象征意義或許早已超越了“為工作而特制的服裝”含義，而演變成為一種對階級文化的探索和挪用。
不知道從什么時(shí)候開(kāi)始，時(shí)裝設計師們便紛紛癡迷于原本平淡無(wú)奇的工作服，甚至涌現出一批成長(cháng)于工人階級家庭，擅長(cháng)于打造實(shí)用主義工裝的設計師。
比如上文所提到的Kiko Kostadinov，他便是突出的代表，父親是一名建筑工人，而母親則是一位清潔工，因此經(jīng)常跟隨父母去兼職打工的 Kiko 從童年開(kāi)始便與工裝相伴。
在成立個(gè)人設計師品牌之后，他的第一個(gè)系列便體現出他對于工人階級的深入觀(guān)察，他從父母日常工作的服裝中汲取靈感，融入北歐與日本的工作服剪裁，賦予工裝極具現代感的廓形和面貌。
另一位同樣在倫敦男裝周迅速嶄露頭角的設計師Craig Green，與 Kiko 一樣成長(cháng)在倫敦郊區的工人階級家庭。
由于家中長(cháng)輩大多從事木匠、電工和水管工行業(yè)，造就了他在日后的設計中將工人平凡的工作以浪漫英雄主義的時(shí)裝意象呈現。
那些飄逸的束繩、綁帶、和褶皺元素，與功能性的多口袋設計，形成了關(guān)乎感性與理性、功能性與想象力、束縛與自由之間的對話(huà)，探索著(zhù)工裝給予穿著(zhù)者實(shí)用功能與精神力量的文化內核。
于是 Samuel Ross 便以“Wall”來(lái)劃分和連接著(zhù)“社會(huì )邊界”，用實(shí)驗性的結構剪裁、以及混凝土、鋼筋等秀場(chǎng)裝置，為觀(guān)看者塑造英國底層環(huán)境的建筑體，逐步上升到階級矛盾與社會(huì )環(huán)境之間沖突與融合的層面。
如果說(shuō)以上三位設計師所打造的工裝并沒(méi)有為工人的工作服劃分嚴格的職業(yè)邊界，那么街頭設計師 Heron Preston 便不再停留于“意會(huì )”的層面。
他直接與紐約市環(huán)衛局（DSNY）合作，打造工人主題系列，審視服裝行業(yè)在全球環(huán)境污染問(wèn)題中的角色。
Heron Preston巴黎首秀的主題亦圍繞著(zhù)安保和運輸安全管理局的海關(guān)官員展開(kāi)，那些踐行者實(shí)用主義的設計，比如帶襯墊的背心和襯衫夾克，均代表著(zhù)謹守崗位為當代大眾服務(wù)的職員形象。
設計師 Demna Gvasalia 對于的“挪用”更為大膽反叛，他甚至將 VETEMENTS 2020 春夏“搬”到了巴黎的一家麥當勞里面，開(kāi)秀的模特身穿改良的麥當勞，胸前印著(zhù)“資本主義”，極盡諷刺之意。
相比較之下，Thom Browne在 2019 秋冬所打造的最時(shí)髦“辦公室”，則彰顯了外表講究分寸之下女性的精神自由。
他以英國女性文學(xué)翻譯家 Una 的變裝肖像為靈感，以量身定制的西、飄逸的頭發(fā)和單片眼鏡，打造了一支整齊劃一的職場(chǎng)辦公室女郎，隱喻著(zhù)貴族女性身份背后自由反叛的精神力量。
除了時(shí)裝設計師以外，英國最具代表性的皮鞋品牌 Dr.Martens 也嗅到了“工裝”即將席卷時(shí)尚圈的大好趨勢。
于是便趁熱打鐵，為素有世界第一餐廳之稱(chēng)的 NOMA 打造兩款員工鞋，一雙是前掌系扣式，另一雙則為鞋帶款式。
不僅如此，它還聯(lián)手由鈴木大器主理的工裝品牌 Engineered Gaarments 重新演繹經(jīng)典的“1461”鞋款。
并且邀請真正的服務(wù)生、郵差、警衛、廠(chǎng)長(cháng)擔任 LOOKBOOK 的模特兒，由法國攝影師 Clément Pascal 掌鏡拍攝了一組時(shí)髦的“工作照”。
不久，一風(fēng)堂為慶祝加州 Santa Monica 開(kāi)設全新店鋪，再度攜手與日本服裝品牌 nonnative 打造一組橄欖綠色的工作服單品，逐漸成為時(shí)下最具有潮味的拉面店。
同樣擁有日本血統的機能時(shí)尚品牌 White Mountaineering 也曾經(jīng)為日本汽車(chē)生產(chǎn)商 TOYOTA 打造兩款綠色的員工，分別為普通和高級工程人員打造，且命名為“MECHANIC SUIT”。
不難發(fā)現，當代時(shí)裝設計師們都在以各自的視角，來(lái)詮釋工裝的絕妙精髓，如今AG九游會(huì )，工作服已然穩穩地成為時(shí)尚圈內獨樹(shù)一幟的設計風(fēng)格，設計師對工作服的探索也愈發(fā)地多元。
對于穿著(zhù)者來(lái)說(shuō)，穿帶有功能性的服裝或許是一件差事兒，而當工作服被注入審美功能，日復一日的工作也成為一件值得被討論、被期待的事情。
雖然很多人會(huì )將近兩年運動(dòng)服的流行，歸結于街頭風(fēng)與高級時(shí)裝聯(lián)手打造的“高級運動(dòng)時(shí)裝”風(fēng)潮，又或是復古元素的回潮，但實(shí)際上，時(shí)裝設計師里早就不乏從職業(yè)運動(dòng)員中汲取靈感的“天才剪刀手”。
即便早已通過(guò)“安特衛普六君子”的名號享譽(yù)世界，但是比利時(shí)設計師 Dirk Bikkembergs 還有另一個(gè)沒(méi)有被太多人提及的名號，便是“綠茵場(chǎng)上的設計師”。
一向癡迷于足球運動(dòng)的他，不僅將足球貫穿于自己職業(yè)生涯的始終，在 2003-2004 賽季為國際米蘭足球俱樂(lè )部打造。
甚至隔年就買(mǎi)下了一支來(lái)自意大利 Fossombrone 鎮的足球隊——F. C. Fossombrone，力圖打造全世界最時(shí)髦的職業(yè)足球隊。
其次，他一舉淘汰了球隊創(chuàng )立 50 多年來(lái)一直沿用的藍白條紋球衣，而以極具幾何感的藍白同心圓設計取而代之。
同時(shí)，他還為隊員設計了兩款獨家球鞋 Tirosegno 和Capitano，讓球隊形象煥然一新。
值得一提的是，球員們還充當著(zhù) Dirk Bikkembergs 職業(yè)模特的角色，他以球員來(lái)測試自己設計的服裝款式和面料，甚至讓他們擔綱自己品牌的代言人，為自己拍攝廣告和走秀。
當然，帥氣的“包裝”并不是長(cháng)遠之計，于是 Dirk Bikkembergs 便從核心實(shí)力著(zhù)手，從內而外“翻新”這支名不經(jīng)傳的球隊。
他不但翻修了體育場(chǎng)，招募了優(yōu)秀的主教，還為球隊教練提供每年 100 萬(wàn)歐元的球隊運營(yíng)預算，就連球員都坦言仿佛活在夢(mèng)中，從未預想過(guò)能有如此優(yōu)越的條件。
在球隊實(shí)力和人氣都在一路上揚的時(shí)候，卻由于 Dirk Bikkembergs 在意大利遭到不公平的 “逃稅風(fēng)波”指控，他賣(mài)掉了同名品牌，遠離了足球和服裝設計，又一位“The Antwerp Six”從此落幕……
除了 Dirk Bikkembergs 以外，來(lái)自紐約的 Thom Browne 也毫不掩飾自己對于足球、網(wǎng)球、高爾夫球甚至職業(yè)籃球的喜愛(ài)。
從 2018-19 賽季開(kāi)始為球隊提供所有正裝以及場(chǎng)外定飾，成為球隊時(shí)尚影響力強而有力的后備力量。
在此之前，Thom Brwone一直是 NBA 克利夫蘭騎士球隊季后賽期間的場(chǎng)外著(zhù)裝“軍師”，讓原本與時(shí)裝并不沾邊的職業(yè)籃球隊員，在球場(chǎng)之下時(shí)刻保持著(zhù)講究的著(zhù)裝禮儀。
工作之后還迷上了慢跑，創(chuàng )立同名品牌后，更是將職業(yè)摔跤手、滑冰手、橄欖球員、芭蕾舞團等“運動(dòng)員”角色，引入時(shí)裝之上。
恰逢 2019 法國女子世界杯，NIKE邀請 LVMH Prize 最年輕的法國新銳設計師 Marine Serre 打造了一款修身版型的立體剪裁球衣。
同時(shí)被邀請加入聯(lián)名企劃的還有 DIOR MEN 珠寶總監暨 AMBUSH 主理人Yoon Ahn，也對女子足球衣進(jìn)行了時(shí)裝手法的設計和改造，重現女性力量與時(shí)尚融合的魅力。
而在今年落幕的倫敦男裝周，來(lái)自保加利亞的英國設計師 Kiko Kostadinov 也在秀場(chǎng)上，用各種花哨緞面、墊肩夾克等時(shí)裝廓形和面料，來(lái)深入探討騎師、馴馬師的象征。
而最具有聲量的莫過(guò)于法國設計師 Christian Louboutin 在 2016 年里約奧運會(huì )之際，與法國網(wǎng)上零售店鋪 SportHenri創(chuàng )始人 Henri Tai 合作，為古巴奧運代表團打造奧運會(huì )閉幕式。
奧運會(huì )上，超過(guò) 100 名古巴奧運選手在開(kāi)幕和閉幕式都穿著(zhù)這套帶有濃厚 Christian Louboutin，又融入了古巴特色的服裝。
要知道，奧運團隊在開(kāi)幕和閉幕式的服裝，算得上是象征著(zhù)整個(gè)國家的榮譽(yù)之一，因此，受到古巴政府邀請的 Christian Louboutin 也是一出手便不簡(jiǎn)單，讓全世界都為之驚艷。
他從古巴的標志性元素入手，將國旗以貼布形式融入西裝夾克之上，紅色的運用又不失 Christian Louboutin 標志性的設計語(yǔ)言。
每名運動(dòng)員服裝的背后還被賦予了一顆白色五角星，它既是古巴國旗的一部分，也是幸運的象征，在奧運會(huì )上，他們是萬(wàn)人矚目的冉冉新星，在場(chǎng)下這套服裝也依然能夠應對日常里的不同場(chǎng)合。
那么既不是運動(dòng)員，也沒(méi)有固定 Dress Code 的我們AG九游會(huì )，該如何打造一身閃閃發(fā)亮、又契合當下時(shí)尚趨勢的穿搭呢？
這一次，Christian Louboutin將目光從里約奧運會(huì )矯健的選手，移到了喜馬拉雅山峰巍然的山脈生態(tài)與民族文化之上。
在風(fēng)潮愈發(fā)重視戶(hù)外機能感的今天，Christian Louboutin將戶(hù)外運動(dòng)格調和冒險精神注入到屬于秋冬的廓形剪裁之中，創(chuàng )造出多款既能詮釋?xiě)敉饩瘢帜苷蔑@時(shí)尚態(tài)度的運動(dòng)鞋、靴款。
你可以看到男士主推款 Smartic 運動(dòng)鞋，創(chuàng )造性地以多層織網(wǎng)搭載皮革、厚底鋸齒等機能特質(zhì)，與品牌標志性的鉚釘、醒目的紅色元素結合。
另一款 Catelight 運動(dòng)鞋，在高幫廓形的基礎上更是運用獨家的虎紋絲絨材質(zhì)，將狂野與優(yōu)雅體現得淋漓盡致，在體現徒步旅行需求的同時(shí)，也塑造出時(shí)髦的玩味風(fēng)格。
如果說(shuō) Smartic 是關(guān)乎運動(dòng)鞋的巧思，另一款“主打款” YETI 短靴便是在徒步靴上“大做文章”，不但擁有戶(hù)外感十足的黑色和 Terra 駝色，更配合徒步鞋獨特的系帶系統。
值得一提的是，YETI從鞋面到坑紋鞋底均鑲嵌鉚釘，處處呼應 Christian Louboutin 的經(jīng)典細節，正如再也不千篇一律，徒步亦不再是“體力活。
正如 Christian Louboutin 以“紅底鞋”的設計，成為無(wú)數女人心中經(jīng)久不衰的經(jīng)典，在時(shí)髦人的鞋柜占據著(zhù)重要的位置，全新 Himalayan 系列的女款也一如既往地俘獲無(wú)數人的芳心。
比如運動(dòng)款 Red Runner貫穿全鞋的紅色、搭扣的獨特設計以及鉚釘的點(diǎn)綴，均延續著(zhù) Christian Louboutin 繁復的工藝和品牌個(gè)性。
除此之外，鞋身的面料上又獨具匠心地運用由冰雪啟發(fā)的全新配色，在不同角度看，都能閃耀出如同冰雪在彩虹之下的幽幽的光澤。
還是勾勒出柔美線(xiàn)條的 Verdonna 長(cháng)靴，同時(shí)搭載本季矚目的鉚釘坑紋鞋底，不斷地強調本季冒險精神。
漆皮、鉚釘、搭扣、乃至羽絨服和滑雪服元素的運用，讓靴款整體造型充滿(mǎn)活力和層次感，展現出亦剛亦柔 Christian Louboutin 女郎形象。
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